Com a popularidade do drama histórico «Bridgerton» e o regresso do corset em muitas coleções de moda, tento revisitar as histórias e os mitos que rodeiam habitualmente esta peça de vestuário. Penso, nomeadamente, na imagem de Keira Knightley em «Piratas das Caraíbas», que desmaia antes de mergulhar bruscamente no oceano, ou na de Vivien Leigh, que exige ser apertada com mais força antes do churrasco de Twelve Oaks em «E Tudo o Vento Levou».
Embora não tenha a intenção de apresentar o corset como um grande libertador, uma vez que era uma das muitas expectativas sociais que pesavam sobre as mulheres de épocas passadas, tenho algumas observações (floridas) a fazer sobre as ideias feitas que circulam acerca desta peça. A representação mediática atual do corset faz dele um instrumento de tortura imposto às mulheres pelo patriarcado, utilizado para as manter magras e relativamente imóveis.
Para ganhar perspetiva:
Sim, tal como os saltos altos antes deles, os homens usaram frequentemente corsets no século XIX.
Os padrões de moda da época eram tão rigorosos para eles como para a mulher média, e os casacos e calças ajustados, considerados chiques na época, incitavam os homens a adotar a mesma roupa interior para exibir uma cintura fina. Esta tendência espalhou-se amplamente ao longo do século XIX; empresas chegaram mesmo a conceber e a propor aos homens corsets para uso diário.
Origens do corset
Na época da Regência, as mulheres usavam frequentemente «stays». Os «stays» são por vezes chamados de corsets, mas existem várias diferenças essenciais. Os stays eram frequentemente fabricados em algodão, linho, seda ou cetim e continham muito pouco acolchoamento. Tinham alças, e o suporte vinha dos reforços integrados no modelo, bem como de um busk longo e rígido (frequentemente fabricado em madeira ou osso e semelhante a uma régua), colocado na parte da frente. Estas peças de vestuário tinham frequentemente uma cintura mais alta, de modo a adaptar-se à cintura império, muito em voga na época. O objetivo principal da peça era sustentar o peito, ao mesmo tempo que alisava a barriga e as ancas, à semelhança da lingerie modeladora que se tornaria popular nos anos 1920 (e que o permaneceria durante muito tempo).
O corset vitoriano médio, aquele com abertura na frente que muitos de nós conhecemos, foi patenteado pela primeira vez em 1848 por um homem chamado Joseph Cooper. O seu design revolucionário incluía um fecho de busk na frente, que permitia vestir e retirar o corset sem ter de o desapertar nas costas. Isto era extremamente importante para as pessoas que não tinham ninguém para as ajudar a vestir e a retirar estas peças de vestuário todos os dias.
Pois as pessoas usavam realmente corsets todos os dias. Embora não se deva elogiar os padrões sociais de beleza feminina, é importante recordar que as pessoas viviam as suas vidas nestas peças. Para tal, tinham de conseguir mover-se, levantar objetos, inclinar-se sob um determinado ângulo e cuidar de crianças. Não eram apenas as mulheres da alta sociedade que os usavam: esperava-se o mesmo da mulher comum que trabalhava. Na época, era uma peça de vestuário básica, tal como o soutien é hoje em dia frequentemente considerado uma peça de vestuário básica.
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O corset, uma peça de vestuário intermédia
Ao contrário do soutien, no entanto, havia sempre algo usado entre o corset e o corpo. Uma das minhas maiores irritações nos filmes de época é quando alguém retira o seu corset e a câmara se detém nas marcas que as varetas deixam na pele. É claro que deixarão tais marcas: a figurinista não lhes deu uma camisa para usar por baixo. A mulher vitoriana média nunca teria vestido um corset sem nada por baixo, fosse uma camisa, uma combinação ou uma mistura de ambos (algumas camisas de corpo tinham um topo de camisola e uma parte inferior semelhante a uma blusa, como as combinações de hoje). Estas peças de vestuário eram geralmente fabricadas em tecidos mais leves, como os corsets, mas incluíam reforços para oferecer uma estrutura mais rígida.
Tal como os soutiens de desporto atuais são concebidos para oferecer suporte e facilidade de movimento durante o treino, as mulheres da era vitoriana tinham um tipo de corset diferente para o desporto. Conseguiria transpor um obstáculo usando um corset desses? Duvidoso. Eu, pessoalmente, não consigo saltar um obstáculo quando não uso um soutien desses. Mas as mulheres da era vitoriana não eram inativas simplesmente porque estavam apertadas. Elas praticavam tiro com arco, ciclismo e ténis usando corset e saia. Estes corsets de desporto eram modificados e «arejados», com um espaço entre as varetas e o algodão, para oferecer maior facilidade de movimento.
A época vitoriana assistiu não só ao auge do corset, como também à invenção da crinolina no final da década de 1840. Este aro leve com molas, fabricado com molas metálicas, conferia às mulheres a silhueta em forma de sino desejada na época. Em vez de acumularem à volta da cintura até 14 quilos de roupa interior, as mulheres vitorianas prendiam uma crinolina de aros, que lhes proporcionava maior facilidade de movimento. Estas silhuetas em sino, juntamente com o acolchoamento à volta das ancas e dos ombros, criavam também a ilusão de uma cintura muito mais pequena – uma imagem frequentemente atribuída aos corsets muito apertados. A crinolina passou de moda na década de 1870, mas o seu design evoluiu com o aparecimento de almofadas de rabo simples e duplas nas décadas de 1880 e 1890.
O que é o laço excessivamente apertado?
O laço excessivamente apertado: na base de muitas ideias erradas sobre os corsets.
Os defensores do movimento pelos direitos das mulheres viam na supressão do corset um símbolo de liberdade. Consideravam que, ao abandonar não só o corset, mas também as anáguas e as crinolinas, e ao adotar roupa interior mais leve, as mulheres ganhariam maior facilidade de movimento. Foi também deste movimento de reforma que nasceram os «bloomers», nomeados em homenagem à sua defensora, a ativista pelos direitos das mulheres Amelia Bloomer. Trata-se de calças largas com pernas separadas. Embora não revelassem nada, a ideia de que as mulheres usassem calças permanecia muito controversa. Este estilo foi condenado tanto por homens como por mulheres e caiu rapidamente em desuso.
Por outro lado, o atilho muito apertado do corset pode ser visto como um ato audaz de desobediência perante o patriarcado. Nos últimos anos da época vitoriana, os padres condenavam o atilho apertado como um símbolo de vaidade e de indecência moral. Os jornais e os jornalistas aproveitaram esta tendência escrevendo artigos satíricos e publicando caricaturas sobre o assunto, condenando as mulheres que apertavam fortemente o seu corset.
O declínio do corset
Os corsets permaneceram uma peça de lingerie de base privilegiada no início dos anos 1900, durante a maior parte da época eduardiana. A patente que conhecemos para o soutien moderno, ou «brassière» como era chamado na altura, foi registada a 3 de novembro de 1914 por Mary Phelps Jacob. Vários fatores contribuíram para esta evolução.
Primeiramente, as tendências da moda evoluíram e incluíram decotes mais baixos, silhuetas mais elegantes (adeus às armações) e materiais fluidos. Isto tornava a estrutura volumosa do corset inadequada sob certas peças de vestuário.
Outro fator que contribuiu para o declínio do corset foi a Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, o aço tinha substituído as barbatanas de baleia como armação na maioria dos corsets; uma quantidade considerável era também necessária para a estrutura do corset. Em 1917, o Conselho americano das indústrias de guerra pediu às mulheres que deixassem de comprar corsets, pois o aço era indispensável para o esforço de guerra. As mulheres procuraram apoiar o esforço militar, e os soutiens tornaram-se cada vez mais na moda. Diz-se que 28 000 toneladas de aço foram desviadas dos corsets para o esforço de guerra, o suficiente para construir dois couraçados.
Por fim, uma das últimas coisas que fizeram o corset cair em desuso foi a chegada da moda dos anos 1920. Enquanto as tendências da época anterior visavam realçar certas partes do corpo feminino, a moda dos anos 1920 colocava a tónica na androginia e privilegiava, por isso, frequentemente a silhueta fina e direita. Isto eliminava a necessidade de uma silhueta em S ou em ampulheta: bastava ter uma silhueta retangular. Grande parte da lingerie semelhante a um corset ou a uma cinta que se vê nos anúncios dos anos 1920 tinha como objetivo achatar as curvas ou reduzir a medida da barriga ou das ancas da mulher.
Esta falta de elegância, adaptada às necessidades da cliente, acabou por levar ao abandono do corset e ao aparecimento da lingerie modeladora. Hoje, ainda temos versões modificadas destas peças que realçam as curvas. Contudo, o objetivo geral permanece o mesmo: realçar certas partes do corpo ou desviar a atenção de outras.
